入埃及记图集

babylee · 发表于 2010-4-6 18:29:31

埃及相比与中国的历史还要久远两千多年，当我们为公元前200年建设起来的长城而自豪，埃及人已经守望了金字塔四千多年。但因为埃及人并没有形成完整的历史记录系统，所以他们能够查到的历史事件和故事都乏善可陈，很多传说也都缺乏旁证和引证。要不是法国的大翻译家商博良破解了象形文字，恐怕我们现在所能了解到的埃及历史会更加寥若晨星。
其实埃及的历史很好划分，按我们中国人的观点可以直接分为几个阶段或时期。第一个阶段是法老时期，从公元前3100多年的第一王朝创建者美尼斯到公元前332前第三十王朝结束，一共两千多年，统治者是埃及人；第二个阶段是希腊罗马时期，从亚历山大大帝占领埃及的公元前332年一直到阿拉伯军队到来的641年，历时接近一千年，统治者是希腊罗马人；第三个阶段是阿拉伯帝国时期，从641年到拿破仑撤军的1801年，这个时期前段由阿拉伯人统治埃及，曾经出现了萨拉丁这样的非常有名的君主，后期则由一个奴隶阶层马穆鲁克人统治，他们性情残暴好战，与希腊的斯巴达克人颇有些类似，虽然拿破仑没有成功占领埃及，但却为新统治者扫清了障碍；第四个阶段可以称为混乱时期，从19世纪初二战结束，虽只有短短150年，但统治者和统治权数次易手阿尔巴尼亚人、英国人和德国人对这片土地展开了你死我活地争夺，最终还是没有逃脱英国人的控制；第五个阶段就是距离我们最近的共和国时期了，在上个世纪五十年代全世界掀起的新兴国家独立热潮和中东战争的双重影响下，埃及人纳赛尔也成功地取得政权，建立了现代的共和国，也是继最后一代法老王之后的两千多年来第一位埃及本土统治者，埃及的总统至今只有三位，纳赛尔之后只有萨达特和穆巴拉克，他们三人的经历和历史形象倒与我们国家的前三代领导核心颇有些相似的地方。
埃及共和国现在的国土面积是100万平方公里，相当于我国的十分之一，但它国土内超过三分之二以上的地方都是毫无用处的大沙漠，它与周围的沙特阿拉伯、阿联酋、利比亚都用相似的地形，但石油产量却比前几个国家逊色不少，支撑整个国家运行的四大工业体系分别为旅游业、农业、苏伊士运河和侨汇。埃及全国人口共6700百万，基本都分布于尼罗河的两岸附近，其中三分之一集中的开罗一带，使这里成为世界人口密度最大的地区。
我们的行程——埃及一地八日深度游，包括开罗、亚历山大、卢克索和古尔噶达四个各具特色的城市，在埃及走了个大三角，数次穿越尼罗河，体验地中海与红海不同的景色，更配有埃及最著名的金字塔和神庙。遗憾地是少了两个同样比较具有特色的地区——阿斯旺和西奈半岛，但也算对埃及有了较为深度地了解了
埃及标志：

埃及标志

红海：

地中海

尼罗河

博物馆与金字塔
埃及与中国的时差有6小时，我们在已经飞行了16小时里抵达那里，却还只是早晨6点左右。当领队去埃及会比较省事，刚下了飞机，当地的机场代表早就举着标识等在那里，不用我们再去到处忙活。他很有经验地帮整个团队通关，一直把我们送到机场外的停车场。我们的座车是一辆48座的奔驰，20多人坐在里面显得很宽敞，车里除了司机还有一个工作人员，他就是我们团在开罗的助理，名字叫哈萨姆。

吃早餐的酒店叫ZOSER，环境不错，种类也很丰富，我们的导游，玫瑰，也匆匆赶到了这里。她上车后简单介绍了下埃及和开罗的概况，车很快就开到了世界闻名的开罗博物馆。

博物馆的外型很朴素，深红的色调，门外的广场上矗立着一座小号的狮身人面像。里面收藏着埃及法老时期的数千件文物。整个博物馆分为上下两层，一楼基本都是一些石刻文物，分古王国、中王国和新王国三时期来展出。二楼一个部分为著名的法老图坦卡蒙的随葬品，另外还有一小部分为埃及木乃伊专题展览。

从这里，通过大量法老时期的文物，使你可以纵情穿梭于历史与现实。埃及有数十位法老王，有的为新时代开天辟地，有的为兴建陵墓或神庙名垂千古，更有不少因为各种原因仅仅成为埃及历史上的匆匆过客，很难有人可以把他们的名字记起来。仅仅说一下其中几位还算是有名的法老王吧。

美尼斯：（3100BC）第一王朝的第一位法老王，传说中的人物，统一了上下埃及，使整个王国迈进了一个相对中央集权的时代，有点类似于中国的大禹。

胡夫：（2590BC）第四王朝的法老王，带兵征服了西奈半岛，修建了历史上最雄伟的金字塔，他的经历类似于中国的秦始皇。

哈特谢普苏特：（1473BC）第十八王朝的法老王，埃及历史上第一位也是最著名的女王，她在卡纳克神庙里留下了自己的方尖碑，也兴建了自己的神庙，类似于中国的武则天。

图坦卡蒙：（1336BC）第十八王朝后期的法老王，半路夭折的小法老，颇似清代的同治皇帝，因其陵墓被发现而闻名世界。

拉美西斯二世：（1275BC）第十九王朝的法老王，被称为“王中之王”，在位62年，可能已经活到了92岁，他组织了很强大的军队，并在其带领下南征北战，可惜并没有什么值得炫耀的战绩。而他为表功绩兴建了很多标志性建筑，其性格有点像我们的乾隆皇帝。

提起埃及，几乎世界上所有的人都会首先想到金字塔，它已经成为了埃及最著名的标志，就像万里长城之于中国一样。金字塔的名字由来，可以直接联想到它的形状，是一座等腰三角形，和中国的金字相似，而它们建在沙漠边缘，经常被黄沙覆盖，在夕阳之下更是泛出耀眼的金黄色，故名。金字塔是陵墓，就像我们的中国各朝各代的皇陵一样，树大招风，各代引得盗墓贼频繁光顾，把整个埃及的盗墓技术发展到与中国相近的水平，成为世界两大著名门派，现在金字塔里面很难再发现任何有价值的文物了。法老们不是对此没有察觉，在设立各种防盗措施以及各种阴毒咒语都不见效后，他们可以重新考虑陵墓的设计了。终于，新王国时期到来之后，金字塔的浩大工程从此停止。统治者们纷纷在底比斯的一座山谷里修建自己隐蔽的陵墓，也就成为了后来我们熟知的帝王谷。不幸的是，法老们的如意算盘并没有实现，当科学家们发现帝王谷时，所有的陵墓同样空空如也。当然，什么东西都有意外发生，而意外也会留给那些执着的人，英国考古学家卡特在所有人都失望的情况下，依然继续着发掘，终于在不经意间发现了震-爱赣榆-惊整个世界考古界的图坦卡蒙陵墓。这位幼年即位，即在位几年便去世，在漫长的埃及历史上犹如流星一掠而过，根本无法提起别人的注意，可能是由于死去的过与仓促，当时的统治者没来得及再去兴建新的陵墓，只是匆匆地把他安葬在大祭司的陵墓里，这或许是能幸运逃过多个年代盗墓贼的原因吧。他的陪葬品占据了开罗博物馆的整个二层，种类丰富，最吸引人的莫过于木乃伊头上戴的黄金面具。遗憾的是，整个博物馆内部禁止照相，不然的话可以把很多展品值得记录下来。

其实金字塔并没有太多值得震撼的地方，它的确比北京世界公园里的复制品大一些，但并没有大得出乎想象。那地方像布达拉宫一样，每天排号参观，只允许一定数量的游客入内，使得团队游客难以组织游览。狮身人面像也因为游客过多失去了历史的美感，组织游客简单照了像就离开了。

开罗的中餐不错，做得很地道，司陪餐的待遇明显高于国内平均水平，只是价格偏贵，额外再点一晚汤面居然需要60埃磅（约100RMB）！我们的酒店是四星级的SWISS INN，位于市区南部，离法老村不远，设施还可以，只是酒店后面有个清真寺，里面不外有扩音器播放宗教音乐，弄得有不少游客睡眠质量下降。

开罗博物馆
开罗博物馆.jpg

博物馆标志圣甲虫

开博大门

车赴金子塔

最大的一座：

与人相比较：

我身后的三座著名的

狮身人面像

吃饭的中国餐厅（有点秦淮人家的味道）
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餐厅的装饰物

地中海的明珠
起得很早，匆忙吃过早餐后就驱车前往亚历山大。

虽说是类似于高速公路的专用道路，但只有双车道，道路的质量也非常差，所以导游在介绍时也只是将之称为城际沙漠公路。这里说是沙漠，但也有点名不副实。尼罗河沿岸一线，基本已经绿树成荫，两侧有无数椰枣树从眼旁划过，远处则是大片大片的棉花田。这里值得夸奖的是公路服务区，它的环境优美程度是国内同类场所无法比拟的。正赶上一路的阴云从到服务区的一刻开始散去，整个团队都有了不一样的情绪。服务区不但提供免费的洗手间，还有咖啡厅、商店、餐厅等可供游客闲逛，整个建筑和环境都格外干净，像个街心公园一样，让人疲劳尽除。

欣赏了三个半小时的风景，终于到达了我们的目的地，被称为地中海明珠的城市。这座城市历史也算悠久，跟我们的万里长城年纪相仿，是在古埃及结束后，由世界闻名的马其顿君主亚历山大大帝攻占埃及后作为新都城而建设的。不过这里最有名的人不是亚历山大大帝本人，而是后来频繁出现在欧洲各类艺术作品中的克里奥巴特拉，她有个大家熟知的名字——埃及艳后。以前城市里又先后诞生了两座具有标志性意义的宏伟建筑，一为亚历山大灯塔；二为亚历山大图书馆。不幸的是，两者都已经成为了历史遗迹。后来马穆鲁克统治者执政时利用原来灯塔倒塌后留下的石料建了个小城堡，还是屹立在原来的位置；而亚历山大图书馆则更为影响深远，它是公元前当之无愧的世界学术中心，但后来消失得不明不白，上个世纪末，在联合国的牵头下，多国参与了图书馆的重建，在2000多年前的原址上重新建成了一座21世纪风格的现代化图书馆，希望能够重现当年的辉煌。亚历山大城市风格和布局都很特别，它虽然在埃及，高楼大厦中也有不少清真寺飘过，但城市中也有数不尽的基督教堂、犹太教堂，给人感觉很像是个欧洲城市。城市东西距离接近30公里，而南北长则只有3公里，体型狭长，看起来像在竭尽全力地拥抱地中海。

车没有停，径直开向了城市东侧的蒙塔扎花园，这里原来是为了王室成员而修建，现在成了埃及总统休养的场所，当地人喜欢管它叫夏宫，就像我们的颐和园一样。它可没有颐和园那恢弘的气势和精妙的设计，不过软软的草坪和整齐的树木直接传达给你别样的温馨感，埃及人只花很少的钱就可以进入这里，我们在车上看到了不少当地人举家而来，席地而坐，女人围坐在一起聊天，孩子们则在一旁纵情玩耍。这里最值得留步的地点是蒙塔扎桥，这座桥通向的小岛被公认为是整个亚历山大最适合漫步的地方，从这里不仅可以体会到躺在地中海怀中的浪漫，还可以远眺总统的行宫。

在这样一个海滨城市怎么可以错过鱼呢，我们的午餐经表决一致同意将原订的中餐改为当地的烤鱼餐，事后查证，这是被游客普遍好评一次特色餐。

午餐结束得很迟，因为下午的两个景点都不消耗时间，庞贝石柱只是一根孤零零立在那里的石柱，当然伴随了不少传说和故事，但到了那里除了照相留影以外几乎没有什么值得细致观察的。而地下陵墓的可看点不少，里面的雕刻融合了古埃及和古希腊两种截然不同的艺术风格，形成了独特的审美观，但发掘的可考查记载太少，使得这么一个该有故事的地方却只能盲目参观，甚至连建设的具体年代和目的都还不能确定。

去亚历山大游览与其说是参观景点更不如说是去感受这个城市，三个小景点犹如蜻蜓点水，所用的时间还到不了我们单程前往所需的乘车时间，不过看下来你会觉得这个城市一定是不容错过的。

回开罗的时候遇到了比较严重的堵车，晚上八点半开车的开车时间，我们很危险地八点二十五才赶到，匆匆忙忙进站后却发现刚抵达的火车是原定7点到达的那趟，天那，埃及的铁路网络跟中国没法比，但晚点能力可一点都不逊色。在耐心等待了两个小时后，我们的列车才大方地赶到，车厢还不错，很传统的豪华旅游车厢，两人一间，带洗漱池。但晚上的火车餐可实在难以恭维，比飞机上提供的盒饭又差了一个档次。不过火车的好处是噪音大，开起来之后就把同屋那位老兄的呼噜声强硬地掩盖了下去了。

半路经过的服务区
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服务区内停着的奇瑞汽车，看数量在埃及卖得还不错（4万左右）
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终于到达亚历山大的收费站
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现代派风格的亚历山大图书馆
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总统的行宫

路边的鱼贩（也有城管管）
路边鱼贩.jpg

吃烤鱼的餐厅

很有特色的烤鱼餐

餐厅窗外可直接饱览地中海美景
车窗地中海景.jpg

庞贝石柱

底比斯神庙

本来火车预计抵达卢克索的时间是早上七点半，晚点的缘故，顺延到了上午十点，难得在埃及这么紧张的行程中睡个懒觉。游客那节车厢的服务员很实在，按照我的要求挨屋去给客人倒开水，也没什么怨言。我这边的服务员可没那份淳朴，不但有需要他的时候很难找到人，不需要的时候却经常过来骚扰，提议要你点杯饮料什么的，冲你挤眉弄眼的，表情看起来让人作呕。

卢克索这个城市的原名就是大名鼎鼎的底比斯，在3500多年前，这里可是整个埃及的首都。法老们依靠着充足的财富和大量的劳动力，在城市周围建设数不尽的神庙和陵墓，祭祀着他们所崇拜的阿蒙.瑞太阳神。但在希腊罗马时期到来后，底比斯被逐步边缘化，到了阿拉伯帝国时期这里已成为一片荒漠，直至拿破仑远征才重新发现这里，而它的名字已经从响亮的底比斯变成了默默无闻的卢克索了。说这里是个城市有点言过其实，它更像是为参观埃及最伟大神庙群的来自世界各地游客的一个留宿点，这里旅游业占了当地经济的85%以上。

出了火车站就可以看到一座壮观的建筑，也是著名卢克索神庙，它的门口原来有两座方尖碑，如今只有孤零零的一座，另外一座已经耸立在法国巴黎的协和广场上很长时间了。

我们的第一个景点是号称“神庙之王”的卡纳克神庙。这座3000多年前的巨大建筑群的中心是阿蒙太阳神的大神庙，历代新王国的法老包括女王哈特谢普苏特、图特摩斯三世、和拉美西斯二世等著名君主先后对神庙进行扩建，并大方地留下自己的雕像和记号，所以越往中心地带走就越古老。由于深入其中的缘故，你会产生比参观金字塔更强有力的震撼，虽然是一片废墟，但保留下来的遗迹却比圆明园要多很多，由此可见，自然再怎么毁坏也远远不如人类为之。几人环抱的巨大石柱、像中国皇陵石像生一样的羊头狮身像，还有各种象形文字的雕刻、法老的塑像、方尖碑等目不暇接。整个卡纳克神庙的规模和故宫相仿，但我们参观的时间也和故宫一样，只有两个小时，仅仅是把核心区的重要部分简略看了下，就此收队。

午餐过后，驱车前往尼罗河西岸的两个景点，第一个到达的是孟农神像，传说是会哭的石像，不过是因为风吹过石像的裂缝所产生的呜呜声，在很多地区都很常见，这两座雕像体形庞大，算是整个埃及第二大的了，可惜现在在维修期间，周围的脚手架还没有拆掉，影响了拍摄效果。

女王神庙可以说是今天的另一大看点，她的传奇故事丝毫不逊色于我们的武则天，但现在我们很难看到任何关于这位中国女皇的遗迹了，而比她还早生2000年的埃及女王还保持自己的神庙和方尖碑。哈特谢普苏特（Hatshepsut），听起来会比较拗口一些，即使英国人也一样，所以英语游客按照名字的谐音给她起了个外号，叫“热鸡汤”（Hot Chicken Soup）。这位女王在位时权力欲很强，大权过于独揽，但在年纪并不是很大的时候突然死亡，死因不明。有人认为是被后面即位的法老图特摩斯三世谋杀，但缺少资料来论证，但这位法老对他的继母的怨恨是显而易见的。虽然哈特谢普苏特女王在位时把自己的雕像的设计完全和其他法老看齐，看不出任何女性特征，刻有她名字的标记也在各大神庙中出现，但图特摩斯三世进行了大量的工作来毁灭这些标记，试图把她的继母从埃及历史中彻底抹掉。我们不知道女王神庙是否在当时被破坏，不过当19世纪波兰和英国联合考古探险队发现这里时已经是一片废墟，于是他们利用废墟中的石料和零星的历史记载开始了重建工作，从1961年至今。现在看来神庙的建筑已经初具规模，但从匀称的线条和清晰的棱角上看似乎更像是座欧洲的议会大楼，埃及的建筑风格体现得并不明显。神庙内部空空如也，又是一处故事多过内容的景点，游客们在听完讲解后简单照了两张相片就返回了。

在卢克索的下榻酒店依然是SWISS INN的连锁酒店，就是火车站旁，从房间内推开窗户即可看到卢克索神庙。酒店虽然设施陈旧了些，但服务人员素质很高，也很有经验，地理位置更是比开罗那个强多了。

晚餐的餐厅距离酒店有三公里，道路两侧都是一些当地人开的旅游商店，以卖珠宝银饰为主，用餐过后几乎绝大多数游客都选择了步行返回，顺便可以逛一下古城的众多商铺，这也是他们在到埃及后的第一次自由活动时间。这里的交通工具很特殊，是装饰得很漂亮的马车，也有几个游客跟着我一起坐马车直接前往市中心广场去欣赏卢克索神庙的声光表演。古老的神庙在各色灯光中更加彰显魅力，何况这也是世界上唯一一座集合埃及多神教、基督教和伊斯兰教三教合一的神圣建筑。

雄伟的卡纳克神庙
卡纳克神庙2.jpg